Homme Plissé Issey Miyake: La moda masculina se asoma al mundo desde Pitti Uomo | Estilo

El desfile de la colección de Homme Plissé Issey Miyake para el verano que viene, presentado este miércoles 18 de junio en la Villa Medicea della Petraia como el evento central de Pitti Uomo, la feria de moda masculina que se celebra en Florencia, es una especie de diario de viaje por Italia. El equipo creativo de la firma japonesa se desplazó por distintos puntos de la geografía transalpina, de Liguria a Venecia o Milán, para recopilar imágenes y objetos de los que han extraído los colores de las prendas de la colección. En un encuentro con la prensa previo al desfile, un portavoz de la marca, que prefiere pronunciarse como colectivo sin especificar nombres propios, explicó que es el inicio de una nueva era en la estrategia de esta empresa fundada en 2013 para llevar al armario masculino las populares prendas plisadas que el diseñador japonés empezó a crear en los años ochenta. “Llevamos años desfilando en París y eso nos ha ayudado mucho a la hora de dar a conocer la marca en Europa, pero ahora queremos dar un paso más allá e ir a otros lugares para conectar con sus comunidades locales”, apunta.El planteamiento podría recordar a lo que la industria del lujo ha denominado destination shows, desfiles que se celebran fuera de los circuitos habituales para aproximarse a sus clientes e inspirarse de paso en distintas tradiciones. Pero, como siempre en Miyake, aquí todo es más sutil. Sobre la pasarela, instalada en el jardín de la villa entre una coreografía de aspersores, había nuevas creaciones, como una especie de chaleco asimétrico concebido para transportar una paleta de acuarelas, pero también declinaciones cromáticas del repertorio básico de 13 prendas que conforman el grueso de la marca. Aunque siga el legado de Miyake —fallecido en 2022 a los 84 años—, sus responsables la ven más cercana a una firma tecnológica que a una casa de moda a la antigua usanza. “Preferimos hablar de productos diseñados para la vida diaria. No seguimos tendencias de moda. Diseñamos pensando en lo que nos gustaría llevar”, afirma la marca. Más informaciónTres de las propuestas vistas en el desfile de la colección de Homme Plissé Issey Miyake, el 18 de junio en Pitti Uomo.foto cedida Pitti UomoEste año las firmas asiáticas han tenido un protagonismo especial, subrayando un fenómeno particular: en sus inicios, Pitti Uomo debía servir para exportar moda italiana al mundo, pero con los años se ha convertido también en la puerta al mercado europeo de muchas firmas asiáticas y americanas. El 45% de las 740 marcas que han participado este año son internacionales. “No organizamos una feria comercial ni una semana de la moda, sino una exposición, desde hace 36 años”, explica Raffaello Napoleone, administrador delegado de Pitti Immagine. “No vendemos metros cuadrados; hay un pabellón vacío y teníamos casi 250 peticiones por parte de marcas que nos habrían servido para tener una rentabilidad más alta, pero no eran las empresas adecuadas. Nos interesa ser creíbles. Tememos un comité técnico de selección especializado en cada sector, de la ropa deportiva al calzado”. La clave para sobrevivir como evento mientras otras ferias han languidecido, cuenta, es ese criterio: haberse convertido en la opción con la que muchos minoristas se quedan cuando, por economía de tiempo o dinero, se ven obligados a asistir a una única feria. “Tenemos que ofrecer moda italiana de altura, pero también cosas nuevas”, afirma Napoleone.Uno de los estands en la feria Pitti Immagine Uomo 108, que se celebra en Florencia.Pietro D’Aprano (WireImage)Cuando Pitti Uomo invita a desfilar en Florencia a marcas extranjeras, muchas aprovechan para explorar dos universos que la feria florentina sirve en bandeja: el patrimonio histórico de la ciudad y la sastrería clásica, que es el negocio que impulsó la fundación de este evento. La coreana Post Archive Faction, fundada en 2018, es uno de esos casos. Dongjoon Lim, su cofundador, afirma que ha querido aprovechar la ocasión para diseñar por primera vez trajes de chaqueta y pantalón. “Pero he prescindido de las estructuras internas para transformar la prenda”, explica ante conjuntos de tejidos sedosos y enigmáticos, uno de ellos tan fino y maleable como una bolsa de plástico. El diseñador, un caso de éxito en la muy influyente escena coreana, explica también que eligió un nombre en inglés porque le gustaba su sonoridad, algo en lo que coincide con el japonés Hideaki Shikama, creador de la marca Children of the Discordance, otra de las invitadas. La marca tokiota llegó a Pitti a través de su showroom parisiense, y desde entonces su presencia europea ha aumentado. “Desfilar aquí es un modo de dar las gracias a Pitti”, explica. Su colección está llena de mezclas de tejidos diversos, desde estampados de bandana —una de sus señas de identidad— hasta tiras de telas unidas entre sí para crear chaquetas y pantalones con forma de armadura. “Mi objetivo es evitar que me copien”, apunta. “Cuando era niño, ya quería ser diferente. Era skater e intentaba hacer trucos que nadie hubiera hecho. Intento lo mismo en la moda”. ‘Backstage’ del desfile de Children of the Discordance, del japonés Hideaki Shikama, el 17 de junio de 2025 en Pitti Uomo.foto cedida pitti uomoTrabajar obsesivamente sobre la textura, la forma o las pequeñas irregularidades de cada prenda es un modo de huir de la homogeneidad. De hecho, las superficies complejas e irregulares, de corte artesanal, tienen una amplia representación en las secciones de la feria dedicadas a la escena coreana, japonesa y china, organizadas con el apoyo de cámaras de comercio de cada país. El gigante chino Consinee, especializado en la producción sostenible de fibras de lujo, es otro habitual en la feria, y en esta ocasión ha participado con una performance artística firmada por el comisario Angelo Flaccavento y el diseñador Luca D’Alena, que han creado prendas transformables y fluidas, con posibilidades tan amplias como las propias fibras de que están compuestas. También fluidas son las formas que diseña Niccolò Pasqualetti. El italiano, con experiencia en dos instituciones del lujo contemporáneo como The Row y Loewe, diseña prendas sin género que se superponen y combinan entre sí. Más que un uniforme, propone un armario infinitamente imaginativo y sin manual de instrucciones. Eso lo lleva a explorar categorías híbridas. A fin de cuentas, la capa, el mandil, el echarpe o la falda son prendas más flexibles que el pantalón y la camisa.Tres de las propuestas del diseñador italiano Niccolò Pasqualetti, presentadas el 19 de junio en Pitti Uomo.fotos cedidas pitti uomoPitti Uomo, en todo caso, sigue siendo la patria de la moda clásica y la sastrería. Por eso tiene sentido que el estadounidense Tommy Hilfiger haya elegido este calendario para presentar su nueva línea, Tommy Hilfiger New York, que recupera su vena más elegante y sanamente excéntrica, en una vuelta de tuerca al concepto del gentleman que, como es habitual en el neoyorquino, presume de colores atrevidos y cortes exactos y favorecedores. En el club de caballeros que recreó en un hotel florentino había elegancia, pero no aburrimiento. Presentación de la nueva línea Tommy Hilfiger New York en el Palazzo Portinari Salviati de Florencia, el 17 de junio de 2025.Stefania M. D’Alessandro (Getty Images)